Ingredientes prohibidos y recién restringidos en cosmética: lo que un formulador indie debe saber en 2026

En este artículo repasamos los ingredientes prohibidos más relevantes para quien formula skincare, y —más importante todavía— los que acaban de cambiar de reglas en 2024 y 2025 y que probablemente tengas en tu mesa de trabajo.

Un aviso antes de empezar: este artículo es orientativo. La fuente legal siempre es el texto consolidado del Reglamento en EUR-Lex. Y la responsabilidad final de que un producto cumpla es de la persona responsable del producto, no de ninguna herramienta ni de ningún artículo.

Cómo funcionan los Anexos

El Reglamento organiza los ingredientes en listas:

• Anexo II — Prohibidos. No pueden usarse en cosmética. Punto.
• Anexo III — Restringidos. Se permiten, pero solo hasta cierta concentración, en ciertos tipos de producto, y a veces con una advertencia obligatoria en la etiqueta.
• Anexo V — Conservantes permitidos. Solo puedes usar los que están en esta lista.
• Anexo VI — Filtros UV permitidos. Igual, lista cerrada.

Hay un matiz que mucha gente pasa por alto: cumplir el Anexo II no basta. Una sustancia puede estar efectivamente prohibida por otra legislación —por ejemplo, si se clasifica como CMR (cancerígena, mutágena o tóxica para la reproducción) bajo el Reglamento CLP— aunque todavía no aparezca listada en el Anexo II. El cumplimiento hay que mirarlo en conjunto, no en una sola lista.

Prohibidos que aún circulan por recetas caseras

Estos aparecen a veces en tutoriales antiguos o en recetas que circulan por internet. No se pueden usar.

Hidroquinona. Es el caso más clásico. Agente despigmentante potente, prohibido en cosmética (Anexo II), con una única excepción muy acotada para sistemas de uñas artificiales a concentración mínima. Si ves una receta despigmentante casera con hidroquinona, es ilegal como cosmético. Las alternativas legales existen y las vemos más abajo.

Vitamina K1 (Phytonadione / Phytomenadione). A veces aparece en fórmulas caseras de contorno de ojos por su supuesto efecto sobre las ojeras vasculares. Está prohibida en cosmética por riesgo de sensibilización cutánea. Para ese objetivo hay alternativas legales como la cafeína o el extracto de castaño de Indias.

4-Metilbencilideno alcanfor (4-MBC). Un filtro solar que ha pasado a estar prohibido: desde mayo de 2025 no puede comercializarse en la UE. Si formulas protección solar, revisa que no lo lleves.

El cambio grande: despigmentantes y retinol restringidos en 2024-2025

Aquí está lo que de verdad afecta a quien formula skincare hoy, porque son ingredientes muy usados cuyas reglas acaban de cambiar con el Reglamento (UE) 2024/996. No están prohibidos, pero ahora tienen límites que antes no tenían.

Alfa-arbutina. Uno de los despigmentantes más populares. Ahora restringida a un máximo del 2 % en productos faciales y 0,5 % en productos corporales. Además, la fórmula debe mantener la hidroquinona residual (que se libera del propio ingrediente) al nivel de trazas técnicamente inevitables.

Arbutina (beta-arbutina). Permitida hasta el 7 % en productos faciales, con la misma condición sobre trazas de hidroquinona.

Ácido kójico. Otro despigmentante muy común. Ahora limitado al 1 % en productos para cara y manos. Si tenías una fórmula con kójico al 2 %, ya no cumple.

Retinol y derivados (retinil acetato, retinil palmitato). El activo antiedad por excelencia, ahora con límites en equivalentes de retinol: 0,3 % en productos faciales que se quedan en la piel y 0,05 % en productos corporales. Además, obligatorio incluir en la etiqueta la advertencia: "Contiene vitamina A. Considera tu ingesta diaria antes de usar." El motivo no es un problema de seguridad del retinol en sí, sino controlar la exposición acumulada a vitamina A sumando dieta y suplementos.

Genisteína y daidzeína. Isoflavonas con actividad estrogénica, ahora permitidas solo en concentraciones muy bajas.

La razón de fondo de casi todos estos cambios es la misma: el Comité Científico de Seguridad del Consumidor (SCCS) reevaluó estas sustancias por sus posibles propiedades de alteración endocrina o por la exposición acumulada, y la Comisión ajustó los límites.

Qué hacer con esto si formulas

No es cuestión de asustarse, sino de tener el hábito de comprobar antes de fabricar. Tres pasos concretos:

Primero, identifica tus ingredientes por su número CAS o EC, no solo por el nombre común. El nombre puede ser ambiguo (hay muchos "extractos de regaliz" distintos); el CAS es único e inequívoco, y es lo que aparece en los Anexos.

Segundo, cruza cada activo restringido contra su límite actual y el tipo de producto. Un límite de "2 % facial" no sirve si tu producto es corporal, donde el límite puede ser otro. El tipo de producto importa tanto como la concentración.

Tercero, si un activo está limitado, ajústalo o sustitúyelo. Muchos de los despigmentantes restringidos tienen alternativas o combinaciones que permiten mantener la eficacia dentro de los límites legales. Por ejemplo, combinar dos despigmentantes a concentración legal por vías de acción distintas suele rendir más que forzar la dosis de uno solo.

Las alternativas legales a la hidroquinona

Como la hidroquinona sale mucho en recetas antiguas, conviene tener claro con qué sustituirla, todo dentro de la ley:

• Alfa-arbutina (≤ 2 % facial): inhibe la producción de melanina, buena tolerancia.
• Ácido kójico (≤ 1 % cara y manos): inhibe la tirosinasa; ojo, se oxida con facilidad.
• Niacinamida: reduce la transferencia del pigmento a la superficie de la piel.
• Ácido tranexámico: actúa sobre el componente inflamatorio de las manchas.
• Vitamina C en sus distintas formas: antioxidante e iluminadora.

Combinadas con buen criterio y siempre con fotoprotección diaria, ofrecen resultados sin salirse de la norma.

La conclusión que importa

La normativa cosmética no es un obstáculo, es lo que separa un producto que puedes vender de uno que no. Y cambia constantemente: solo entre 2024 y 2025 se han modificado los límites de la alfa-arbutina, la arbutina, el ácido kójico y el retinol, y se han prohibido nuevos filtros solares.

Para quien formula en pequeño, revisar esto a mano cada vez es tedioso y fácil de olvidar. La buena noticia es que es exactamente el tipo de comprobación que se puede automatizar: cruzar cada ingrediente de tu fórmula contra los Anexos actualizados, y avisarte antes de fabricar si algo se pasa de límite o está prohibido. Formular con criterio empieza por saber, antes de mezclar, que lo que tienes en la mesa es legal.

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Este artículo tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento regulatorio. La fuente legal vinculante es el Reglamento (CE) 1223/2009 en su versión consolidada, disponible en EUR-Lex. Para la comercialización de un producto cosmético, consulta siempre con la persona responsable y con la versión más reciente de los Anexos.